原価率50%の看板は今どうなった？2026年、ユナイテッド トウキョウの服を選ぶ男たちのリアルな計算

ユナイテッド トウキョウ メンズのラックを前に、今多くの男たちが立ち止まる。ファストファッションの過剰な均質化に辟易し、かといって天井知らずに値上がりを続ける海外ラグジュアリーには手が出ない。そんな2026年の東京のストリートで、彼らが掲げ続ける「ALL MADE IN JAPAN」という強気な看板は、単なる情緒的なセールストークを超え、極めて現実的な防衛策として機能し始めている。服に何を求めるか。記号的なステータスか、日々の耐久性か、それとも鏡に映る自分への納得感か。その答えを探す視線が、店内のハンガーへと注がれている。

かつては「手頃に買えるモード入門」という少しばかり皮肉混じりのラベルを貼られていた時期もあった。しかし現在、カッティングの洗練と日常のタフネスを両立させたユナイテッド トウキョウ メンズのアイテムは、オフィスカジュアルの枠組みを壊したいビジネスパーソンから週末のダイナーに繰り出す若者まで、驚くほど自然に溶け込んでいる。原材料費の高騰が叫ばれて久しい今、彼らはどのようにして独自の立ち位置を守り、あるいは変貌を遂げたのか。その現在地に迫る。

物価高の荒波で「原価率50%」はどうなったのか

アパレル業界の平均原価率が20〜30%台にとどまるなか、かつて業界に衝撃を与えた「原価率50%」の公約。2026年現在、度重なる為替変動と繊維加工コストの上昇を経て、その数字がどう変化したのかは誰もが気になるところだ。

店頭の値札を見れば、数年前より確かに数千円のアッパーシフトが見て取れる。かつて2万円台前半で手に入ったウールスラックスは2万円台後半へ、定番のアウターは5万円台のラインに足をかけている。だが、競合他社がコスト削減のために海外シフトや合繊への置き換えを進めるなか、彼らは国内工場との直接取引を維持する道を選んだ。岐阜の縫製工場や愛知の染色工場と築いた強固なパイプが、土壇場で品質の急落を防いでいる。価格は上がった。しかし、裏返してステッチのピッチを見れば、納得せざるを得ない密度がそこにある。

「街で被る」恐怖を越えて——2026年型シルエットの余白

ブランド初期によく囁かれた批判がある。「デザインが尖りすぎていて、街で見かけると一発でバレる」というものだ。左右非対称のアシンメトリーや過剰なカラーブロッキングは、一時期のアイコンであると同時に、着る者を限定する足枷でもあった。

だが現在のラインナップに、そうしたこれ見よがしな主張は薄い。2026年のメンズラインが追求しているのは、むしろ「静かな構築性」だ。極端なオーバーサイズブームが落ち着きを見せ、肩の落ち感や身幅のゆとりをミリ単位で再設計したボックスシルエットが主流となっている。歩いたときにだけ生まれるドレープの揺らぎや、座ったときに突っ張らないアームホールの設計。派手なロゴや奇抜な切り替えに頼らずとも、立ち姿だけで「仕立ての良さ」を語る方向へ舵を切ったことが、成熟した大人の支持を呼び戻している。

尾州と北陸の現場から：職人技とハイテクが交差する素材力

服の寿命を決めるのは、デザイン以上に生地そのもののタフさだ。ユナイテッド トウキョウの屋台骨を支えているのは、世界三大毛織物産地の一つである「尾州」のウールと、石川や福井を中心とする北陸の合繊加工技術である。

特に近年評価を高めているのが、梳毛ウールに特殊なストレッチ性と撥水加工を付与したハイブリッドファブリックだ。一見するとクラシックな高級スーツ地でありながら、ゲリラ豪雨を弾き、自宅でのケアにも耐えうる。ウール特有の深い艶と、現代の都市生活が求める機能性。この一見矛盾する要素を一本の糸から設計できるのは、現場の職人とデザイナーが距離の近さを生かして試作を繰り返しているからに他ならない。化繊特有の安っぽい光沢を徹底的に排除した生地感は、触れた瞬間に違いを語りかけてくる。

20代の背伸びから30・40代の日常着へ、激変した客層のリアル

オープン当初、店舗を埋め尽くしていたのは20代前半のファッショニスタたちだった。しかし今、フィッティングルームの前で行き交う顔ぶれは確実に変化している。目立つのは、30代中盤から40代の落ち着いた男性たちだ。

背景にあるのは、リモートワークと出社が混在するハイブリッドワークの定着だ。堅苦しいスーツはもう要らない。かといって、休日のようなスウェットでクライアントに会うわけにもいかない。そうした層にとって、適度にエッジが効きつつも清潔感を損なわないセットアップやバンドカラーシャツは、最も費用対効果の高い「仕事着」として機能している。「セレクトショップのオリジナルでは物足りず、インポートのデザイナーズには気後れする」というボリュームゾーンの受け皿として、見事なポジションを確立したと言える。

二次流通市場で見える残酷な格差：「残る定番」と「消える服」

いまや服の価値を測る上で、メルカリやブランド古着店でのリセールバリューを無視することはできない。数シーズン着用したあとにどれだけの価値が残るのか。このシビアな市場において、ユナイテッド トウキョウのアイテムは明確な二極化を見せている。

相変わらず高値で取引されているのは、ラムレザーのシングルライダースや、尾州産ウールを贅沢に使ったチェスターコートといった「素材が主役の定番品」だ。数年着込んでも型崩れせず、革の経年変化を楽しめるアイテムは、定価の半値近くを維持することも珍しくない。一方で、シーズンごとの実験的なグラフィックシャツやギミックの強いパンツは、足が早い。賢い買い手たちはその構造を熟知しており、投資すべき「核」となるアイテムを冷静に見極めてカートに入れている。

失敗しないサイズ選び：タイト神話が崩壊したあとのサイジング作法

かつて同ブランドのサイズ展開といえば、「1（S）」や「2（M）」であってもかなり細身で、体型を選ぶ印象が強かった。しかし現在のパターンメイキングは大きく進化している。

現在選ぶべきは、普段のジャストサイズを選んだ際に生まれる「わずかな空間」を楽しむ着こなしだ。無理にワンサイズ上げてだらしなく見せる必要もなければ、体を締め付けるタイトさに耐える必要もない。オンラインで購入する際は、胸囲や着丈だけでなく「裄丈（ゆきたけ）」と「わたり幅」を注視してほしい。立体裁断が施されているため、平置きの寸法以上に着用時の可動域が広く設計されている。自分の骨格に素直に沿わせるだけで、現代的なドレープが勝手に立ち現れる。それこそが、パターンナーが緻密に計算したこのブランド最大の旨味なのだ。 （出典: ユナイテッド トウキョウ メンズ（Yahoo!ニュース））